Cтроительство своего дома - дело благородное, но многодельное и многотрудное, требующее затрат: финансовых, физических, моральных, а также времени. Оно непременно придет к счастливому завершению и принесет владельцу и его семье чувство глубокого удовлетворения и позволит жить в соответствии со своими вкусами, запросами и привычками.
Итак, задумывая строительство, необходимо озаботиться мыслью: хозяин будущего дома САМ будет строить свой дом, но участвующие в этом деле сторонние люди лишь помогают ему в свершении этого замысла. Задумывая строительство, необходимо понимать, что возведение дома или усадьбы четко подразделяется на некоторые взаимосвязанные этапы, правильное осуществление которых приведет к положительному результату. И если какой-либо этап не удастся выполнить как задумывалось, это может привести к неизбежным изменениям в осуществлении замысла.
Эскизная проработка замысла. Покупке земельного участка и проведению каких-либо работ предшествует самостоятельная проработка замысла проекта будущего дома или усадьбы. С целью экономии средств на этом этапе приглашать архитектора или иного специалиста не требуется. Ваш дом не первый и не последний, который будет строиться. Существуют многочисленные так называемые типовые проекты домов для индивидуальных застройщиков, ознакомившись с которыми можно выбрать дом с планировкой и количеством этажей в наибольшей степени отвечающий вашим потребностям. Стоит готовый проект относительно недорого. Эти проекты разрабатывались профессиональными архитекторами и инженерами. Те, что разработаны в советские времена, отличает стремление к максимальной экономии строительных материалов, но теплозащита ограждающих конструкций не отвечает современным требованиям (ее надо увеличивать). Внести необходимые изменения в готовый проект, руководствуясь собственными требованиями, - дело несложное. Помощь специалиста на данном этапе может ограничиться консультацией и рекомендациями, где с такими проектами можно ознакомиться и как увеличить теплозащиту стен до величин, рекомендуемых действующими нормами. Дом должен соответствовать вашему образу жизни, вызывать стремление бывать в нем как можно чаще. Можно рекомендовать придерживаться традиционных конструктивных решений. Объем отапливаемой части дома должен приближаться по форме к кубу. В этом случае теплопотери, а следовательно, и расходы на отопление будут минимальны. Отступление от проверенных временем конструкций обычно приводит к излишним затратам как в период строительства, так и при эксплуатации дома. При уточнении размеров помещений надо руководствоваться размерами наиболее крупных строительных изделий. Желательно, чтобы размеры конструкций были как-то кратными строительному изделию. Например, если предполагается обшивать стены помещения (внутри) досками, следует иметь в виду, что расчетная их длина - 6 м. Иногда на лесоторговых базах можно встретить доски или "вагонку" длиной 4,5 м. В интересах застройщика, чтобы при их нарезке (для обшивки помещения) отходов было как можно меньше.
Уже на стадии эскизной проработки следует предусмотреть мероприятия по предупреждению проникновения в дом посторонних лиц. Желательно большую часть окон и вход запланировать на фасадной части дома, хорошо просматриваемой с оживленных мест, а выходящие в иные стороны - располагать повыше и с прочными ставнями, запирающимися изнутри. Кроме того, ставни защитят помещения летом от солнечной радиации. Повседневную жизнь обитателей дома не принято выставлять напоказ, поэтому неплохо будет построить вдоль фасадной его части наземный гараж или застекленную веранду. Гараж предпочтительнее размещать снаружи, нежели в подвале или полуподвале, поскольку в этом случае в нем проще будет обеспечить низкую относительную влажность воздуха, что существенно влияет на сохранность автомобиля, да подъехать к нему будет легче, если дом стоит в нескольких метрах от красной линии границы участка.
Крыша состоит из несущих, обычно деревянных, элементов: стропильных рам, формирующих конек, укладываемых на них стропил - балок, формирующих скаты крыши, и обрешетки из досок и реже из брусков, на которые укладывается водонепроницаемая кровля. Дешевый вариант стропильных рам выполняется из нетолстых бревен (так называемый "подтоварник"). Рама имеет 2 горизонтальных бревна - "лежаки" и вертикальные бревна-стойки. Стыкуются они с помощью врубок, а скрепляются друг с другом стальными скобами. Количество стоек зависит от протяженности лежаков, а точнее, определяется длиной конька крыши и может быть больше двух. Обычно расстояние между стойками принимается равным 1,5 м. Кора должна быть удалена ("ошкурена"). Бревна рамы скрепляются друг с другом стальными скобами. Острия скоб должны иметь специальные засечки, препятствующие самоизвлечению их из бревна под влиянием вибрации, возникающей под действием порывов ветра. Один стык скрепляют двумя скобами, забиваемыми с двух сторон рамы. Зная количество стыков, несложно определить необходимое количество скоб. На стропильную раму и наружные стены укладываются стропила с шагом не более 1 м. Стропила выполняются из толстой (не менее 50 мм) обрезной доски, а их количество определяется шириной крыши, равной ширине дома плюс ширина свесов. Под свесами понимают части крыши, выходящие за пределы ширины здания. Назначение свесов - отвод дождевой воды от цоколя здания. Длина ската равна расстоянию от конька крыши до наружной поверхности стены плюс длина свеса. Влага является врагом дома: просачиваясь в основание фундамента, она провоцирует пучение грунта. Этой же цели служит устройство отмостки - водонепроницаемого слоя шириной около 1 м, уложенного вдоль цоколя здания. Отмостка выполняется обычно из асфальта, уложенного на слой щебеночной или гравийной засыпки. Широкие свесы увеличивают площадь крыши, но на них не следует экономить, так как их роль в защите здания от нежелательного увлажнения очень велика. На стропила набивается обрешетка: сплошная, когда доски укладываются без зазоров, или разреженная, с одинаковыми зазорами между досками. Вид обрешетки зависит от типа выбранного вида кровли. Мягкая (из рубероида) кровля требует устройства сплошной обрешетки, металлическая - разреженной. Количество досок для ее устройства определяется делением площади крыши на величину, равную ширине доски плюс ширина зазора. Уклон скатов следует выбирать более 500 . На таких крышах не удерживаются массы снега и их не придется зимой чистить. Практичны крыши без специально устраиваемых для отвода дождевой воды в водосточные трубы отбортовок (называемых ендовами), направляющих дождевую воду в водосточные трубы и задерживающих на ней зимой массы снега. Желательно также, чтобы на ее скатах не было изломов и пазух, в которых мог бы скапливаться снег. В этом смысле хороша крыша мансардного типа, на крутых скатах которой не удерживается снег (не надо чистить зимой). Рядом с дымовой трубой какого-либо генератора теплоты (отопительная печь, газовый отопительный нагреватель) следует разместить люк с запирающейся откидной крышкой. Он позволит очищать от сажи дымовую трубу.
О мансардах и подвалах. Многие стремятся иметь их, рассматривая как дополнительную полезную площадь и способ сэкономить площадь земельного участка. Мансарды, как правило, используют для размещения людей. Следует иметь в виду, что ее устройство потребует усиления прочности чердачного перекрытия, утепления ограждений независимо от того, используется ли она только летом или и в холодный период года. В противном случае летом эти помещения будут перегреваться.
Подвал часто используют как кладовую, мастерскую, биллиардную, помещение для сауны и т.д. Его целесообразно устраивать в том случае, если уровень грунтовых вод на участке достаточно низок, а таких участков, например в Подмосковье, немного и они недешевы. Относительно дешевые участки размещаются на бывших торфоразработках, земли которых считаются "бросовыми" и выделяются местной администрацией под застройку с учетом, что будущие владельцы рекультивируют землю за свой счет. В зависимости от микрорельефа территории уровень грунтовых вод может располагаться на отметке, измеряемой и несколькими сантиметрами и 1-1,5 м от поверхности земли. Причем он претерпевает сезонные колебания, что особенно заметно на бывших болотах в дождливое лето, а в случае заиления ирригационных систем осушенные территории проявляют склонность к повторному заболачиванию.Если не удастся приобрести участок c низким уровнем грунтовых вод, от устройства подвала лучше отказаться. Даже усиленная гидроизоляция с течением времени начинает пропускать влагу. Осушение участка вокруг дома с помощью дренажной системы на осушенном болоте часто бывает невозможным.
Размещать сауны или иные помещения со значительными влаговыделениями в главном доме тоже не рекомендуется. Влага, попадая в строительные конструкции, способствует их разрушению. Сточные воды придется откачивать насосом, размещенным в приямке, дно которого обязательно должно быть заглублено относительно пола подвала. Насос должен быть специальным (так называемым "фекальным") во избежание его засоров. Конструкция дома для обеспечения необходимой долговечности должна предполагать естественное проветривание, удаляющее попавшую в ограждающие конструкции влагу. Недаром же сельские жители, у которых жилые помещения, коровник и сеновал размещаются часто под одной крышей, баню всегда выносят за пределы жилья, желательно на склон, чтобы сточные воды уходили с участка самотеком.
Деревянный, правильно срубленный дом переносит явление пучения грунтов без осложнений вследствие исключительной жесткости сруба и возможности, в случае чего, выправить дом с помощью нескольких винтовых автомобильных домкратов грузоподъемностью от 3 тонн. Поэтому, во избежание особых хлопот в дальнейшем, при строительстве на осушенном болоте рубленому бревенчатому дому следует отдавать предпочтение. Не вдаваясь в подробности явления пучения грунтов, можно порекомендовать устанавливать сруб на железобетонные конструкции столбчатого фундамента неглубокого заложения. Столбчатые фундаменты в меньшей степени нарушают естественный влажностный режим и пучение на деревянный дом влияния практически не оказывает. Хотелось бы предостеречь застройщиков от гигантомании при выборе проекта. Необходимо помнить, что дом придется отапливать, что весьма недешево. Дома живут дольше людей, и наследники, возможно, в силу каких-то причин захотят его продать. Во все времена легче реализовать относительно небольшой, комфортабельный, удобный для проживания дом, нежели "хоромы" во многие сотни квадратных метров. В Европе, с которой многие стараются брать пример, такие строения встречаются нечасто.
Эскизная проработка проекта участка. Размеры дома, в известной степени, определяют и размеры земельного участка, который следует приобрести. Участок должен быть достаточно большим, чтобы не возникало ощущения, что дом как бы "задавил" его. Здесь, как и при проработке планировки дома, надо определиться с собственными требованиями и пожеланиями. Будет ли он обрабатываться, какие вспомогательные строения предполагается возвести, будут ли на нем какие-либо декоративные элементы (пруд, фонтан, бассейн и т.д.). Существуют многочисленные разработанные рекомендации по планировке участков, их благоустройству. Но и здесь надо помнить о безопасности. Устройство со всех сторон глухого забора высотой более 2 м - способ нецивилизованный. Более практично устроить красивый высокий, металлический забор с запирающейся на замок калиткой. Въездные ворота, естественно, следует разместить напротив ворот гаража. Фасад дома надо размещать на расстоянии не более нескольких метров от красной линии, а открытое пространство между домом и забором, отгораживающим вас от соседей, надо заполнить какими-то густыми зелеными насаждениями. Входов в дом тоже удобно иметь два. Один парадный с крепкой дверью, а второй, выходящий в глубь участка. Дверь "черного" входа должна иметь конструкцию столь неприступную, чтобы от одного ее вида отпало всякое желание штурмовать ее. Второй выход позволяет также осуществлять так называемое "сквозное" проветривание. Результатом проработки дома и участка должен явиться проект и спецификация требуемых для строительства строительных материалов и изделий. Спецификация - перечень и количество строительных материалов и изделий. Проект состоит из чертежей - поэтажные планы, разрез(ы) и отдельные наиболее сложные узлы. Проект и спецификация являются основными документами, на основе которых составляется смета строительства, включающая в себя стоимость строительных материалов, их доставки и выполнения строительных работ, так называемых явных и скрытых. Явные работы можно замерить и оценить их объем после строительства: возведение фундамента, кладка и оштукатуривание стен, покраска и побелка и т.д. К скрытым видам работ относятся зачистка котлована, уборка и вывоз строительного мусора. Искусственное завышение объемов скрытых строительных работ - обычная практика. После их выполнения установить истинный объем этих работ не представляется возможным, но надо иметь в виду, что в случае новостроя он не может быть большим.
Выбор и покупка участка. Если есть возможность, участок надо приобретать на южном скате пологой возвышенности или горизонтальной ее части. Размещение участка в низине нежелательно, поскольку весной здесь накапливается холодный воздух и заморозки бывают большими, нежели на местах более высоких. Купив участок, не следует сразу приступать к строительству, необходимо определиться с его микрорельефом. Надо обязательно побывать на участке в сильный дождь, во время весеннего снеготаяния и посмотреть, в каком направлении стекает и где накапливается вода, соотнести наблюдения с вашим строительным замыслом, быть может, где-то подсыпать земли либо переместить хозяйственную постройку и т.д.
Если предполагается в дальнейшем что-то выращивать на участке, то покупать участок необходимо в конце лета - осенью, с тем расчетом, чтобы успеть разбить на нем грядки и посадить весной какие-то овощи. Это необходимо сделать еще и для того, чтобы определить направление, с которого приходят заморозки. Инженерно-геологические изыскания на участке являются важнейшим этапом в строительстве. Они имеют целью определение видов грунтов, залегающих на участке, и уровня грунтовых вод. Именно от этих факторов зависит конструкция фундамента, целесообразность или нецелесообразность устройства подвала.
Современная техника позволяет строить на любых грунтах. Вопрос в цене строительства и затратах на эксплуатацию дома.
Основа дома - фундамент. Именно его устройству следует уделить особое внимание. Чем капитальнее здание, тем тщательнее должны быть проведены инженерно-геологические изыскания. Неправильно устроенный фундамент может привести к неравномерной осадке и разрушению дома. Очень важной характеристикой является уровень стояния грунтовых вод, являющийся одной из причин крайне неприятного явления - пучения грунтов. В этой связи предпочтение должно отдаваться свайным и столбчатым фундаментам. Русская изба или рубленный из бревен дом могли быть построены на любом грунте и даже без фундамента. Под углы подводились дубовые колоды, на которых и стоял сруб. Летом под избой гулял ветер, просушивая снизу доски так называемого "черного" пола. К зиме дом обсыпали землей или устраивали из дерна завалинку. Весной завалинка или обваловка в некоторых местах раскапывалась для создания вентиляции. Современный бревенчатый дом обваловывать или обустраивать завалинкой не следует. При высоком уровне грунтовых вод его следует устанавливать на свайный или столбчатый фундамент. Пол первого этажа утепляют. Под домом можно хранить доски, рамы парников и т.д. Для защиты от любопытных глаз пространство между землей и полом следует закрыть съемными щитами.
Оценить уровень грунтовых вод можно, заглянув к соседу в колодец или поговорив с соседями. Максимально возможный уровень грунтовых вод наблюдается в период снеготаяния и может быть достаточно точно определен по уровню воды в колодце и пруду. Если строительство придется вести в "чистом" поле и подобную информацию получить невозможно, на приобретенном участке, в пониженной части выкопать шурф - колодец глубиной в 2 м, укрепив откосы щитами и распорками. В течение года можно отследить появление или зафиксировать отсутствие грунтовых вод у подошвы фундамента, а также определить характер грунта, что важно для его проектирования. Этого обычно бывает достаточно для строительства деревянного рубленого или каркасного дома. При строительстве таких домов ограничиваются фундаментами мелкого заложения, т.е. "плавающими". Обычно выкапывают небольшой шурф, позволяющий снять растительный слой и добраться до коренного грунта. На выровненную поверхность коренного грунта укладывают небольшую бетонную плиту, на которой и возводится кирпичная кладка столбчатого фундамента. Для увеличения прочности кирпичных столбов желательно через 2-3 ряда кирпичной кладки проложить проволочную сетку.
Существуют готовые железобетонные столбчатые фундаменты, но они тяжелы и устанавливать их приходится с применением простейших подъемных механизмов (цепочечная таль, полиспаст и т.д.) или автокрана. Если решено возводить дом каменный, надо привлекать фирму или специалиста, знающего специфику устройства фундамента на грунтах с высоким уровнем стояния грунтовых вод. Фирмы предлагают в таких случаях устройство фундаментов неглубокого заложения. Один из возможных вариантов - устройство железобетонной плиты на выровненной поверхности участка, что требует специального расчета и тщательного выполнения во избежание нежелательных последствий. Особое внимание следует уделить теплозащите наружных ограждений. Действующие нормы требуют столь большой величины коэффициента термического сопротивления, что традиционные для средней полосы стены из красного глиняного кирпича (толщина в 2,5 кирпича) не удовлетворяют современным требованиям. Нужны стены с вкладышами из блоков легкого пенобетона или минераловатного жесткого утеплителя. К сведению застройщика: для массового жилищного строительства применяют трехслойные панели с минераловатным утеплителем с коэффициентом теплопроводности порядка 0,07 м2 0С/Вт.
Составление спецификации, определение количества строительных материалов. Перед проведением переговоров с фирмой или бригадой строителей, привлекаемых для строительных работ, необходимо составить самостоятельно или поручить специалисту спецификацию основных материалов. Стоимость можно узнать по телефону. Спецификацию строительных материалов и изделий, ведомость с указанием их стоимости следует иметь на руках, чтобы избежать неконтролируемого расхода при их закупке, экономном расходовании и предотвращении иных видов злоупотреблений. Строители объективно заинтересованы в удорожании строительства, так как их доходы зависят и от общей стоимости объекта. Составление подобной ведомости дело несложное, хотя и трудоемкое, поскольку потребует элементарного умения подсчитать площади прямоугольников, треугольников и даже трапеций. Объемы затраченных строительных материалов определяются умножением полученной площади на толщину. Необходимо помнить, что некомпетентность застройщика приводит к дополнительным расходам, к недоделкам и снижению качества строительства.
Выполнять подробные чертежи дома из бревен для этой цели необязательно, достаточно ограничиться эскизом с указанием окон и дверей, основных размеров дома, комнат, высоты стен, а также конструкции полов, потолка, крыши. Бревенчатый дом срубит бригада плотников, но контролировать расход строительных материалов необходимо. Бревна для наружных стен продаются обычно длиной в ~6 м. С целью уменьшения расходов на отопление не следует рубить стены из бревен толщиной менее 25 см. Такая толщина не обеспечит требуемой нормами теплозащиты. Довести ее до требуемых пределов можно с помощью внутренней теплоизоляции из эффективного утеплителя, пароизоляционного и декоративного слоев. Указанная конструкция позволяет получить эффект контраста между несколько старомодным наружным обликом дома и современным дизайном внутреннего убранства помещений. Рубят венцы "в лапу" или "в охрябку" (это угловые стыки бревен), имеющих различные размеры. В зависимости от этого необходимо откорректировать размеры дома, чтобы избежать нежелательной и трудоемкой операции по сращиванию бревен. Дом с размерами в плане, превышающими 6 м, приходится рубить из нескольких срубов ("ряжей"). Мастерством возведения подобных домов владеют немногие строительные артели, поэтому к подбору работников необходимо отнестись внимательно. Количество венцов ( количество бревен на высоту стены) определяется делением высоты стены на средний диаметр бревна. Продают бревна часто поштучно, оговаривая их количество в 1 м3 . Вычитбть горизонтальный размер оконных и дверных проемов не следует, т.к. рубят венцы сплошными и уже в готовых стенах сруба прорезают проемы для окон и дверей. Сруб изготавливают около места, на котором будет возведен дом. Затем его собирают "начерно", подгоняя пронумерованные венцы друг к другу, разбирают, на месте будущих окон в одном из венцов делают пропилы и собирают на заранее подготовленном фундаменте, конопатят и т.д. Зная количество венцов, их общую протяженность и длину бревна, можно определить общее количество требуемых для строительства стен бревен. Если предполагается устройство ленточного (непрерывного по всему периметру дома) кирпичного фундамента, то длину периметра наружных стен (периметр вычисляется по осям) умножают на высоту и толщину (не менее 51 см.) фундамента. Если внутренний объем сруба делится на две части бревенчатой стеной (так называемый "сруб- пятистенка"), фундамент подводится и под внутреннюю бревенчатую стену. Между комнатами ставятся перегородки - стены из брусчатых деревянных стоек (~70х70 мм), обшитые с двух сторон досками. Перегородки опираются на пол и крепятся к нему и потолку. Стойки из бруса устраивают с шагом в ~1 м. Строители охотно строят их из бруса, а также из обрезных досок, т. к. трудоемкость строительных работ при этом резко снижается. Поверхность стены формируется набиваемыми на них с двух сторон досками. Доски могут иметь толщину 20 мм (не более). Обшивка может производиться сплошь (если предполагается оклейка обоями) или с зазорами (если плитный материал). Общая длина досок, необходимых для обшивки стен сплошным слоем, определяется простым делением площади стены на среднюю ширину доски (для обрезных досок - 120-150 мм). Количество досок в штуках определяется делением общей длины на стандартную длину доски. Столбчатый фундамент, как указывалось выше, может состоять из бетонной опорной плиты, на которую возводится кирпичный столбик. Размеры в плане кирпичных столбиков зависят от высоты пола здания над уровнем грунта. В любом случае размеры в плане не должны быть меньшими 510 х 510 мм, а расстояние между столбчатыми опорами не должно превышать 1,2-1,5 м. Меньшее расстояние принимается для деревянных каркасных домов, имеющих меньшую жесткость по сравнению со срубами. Указанные расстояния и определяют количество опор. Общий объем кладки определяется как произведение объема одного кирпичного столбика на их общее количество. Приблизительное количество кирпичей для фундамента определяется просто. Размер стандартного кирпича 250 х x125 х 65 мм, или 0,00203 м3 . Прибавив на каждую из сторон по 5 мм раствора, получим объем кирпича в кирпичной кладке: 0,260 х 0,135 х 0,075 = 0,00263 м3 . Поделив общий объем кладки на указанную величину, получим ориентировочное количество (N) кирпичей. Обычно строительные материалы закупаются с запасом в ~ 10%.
Количество сухой смеси, необходимой для затворения строительного раствора, необходимого для кирпичной кладки, можно определить следующим образом. Объем собственно кирпичей в кирпичной кладке равен произведению количества кирпичей (N) на объем одного кирпича в кладке и составит 0,00293 N. Вычтя из объема кладки объем кирпичей, получим объем раствора. Плотность затвердевшего строительного раствора находится в пределах 1700-1800 кг/ м3 . Умножив объем раствора на его плотность, получим массу затвердевшего раствора в кирпичной кладке. Плотность затвердевшего строительного раствора несколько больше плотности сухой смеси. В затворенном растворе происходят химические реакции, в результате чего часть воды входит в образующиеся кристаллогидраты. Сухие смеси продаются расфасованными в мешки определенного веса, зная который, несложно определить количество мешков смеси, которые необходимо приобрести для строительства дома.
Потолок деревянного дома набирается из балок (брусок или толстая, не менее 50 мм толщиной, обрезная доска), укладываемых на ребро с шагом не более 1 м. Сверху делается настил из обрезных досок, на котором затем устраивается утепляющий слой. Если ограничиться этой конструкцией, поверхность досок и брусьев надо предварительно обстругать чисто рубанком и фуганком (дает наиболее гладкую поверхность). Если потолок планируется гладким - приходится устраивать обшивку из дополнительного слоя досок снизу.
Пол традиционной конструкции настилается из досок толщиной 50 мм, укладываемых на деревянные лаги. Снизу лаги опираются на кирпичные опорные столбики. Чтобы пол не прогибался под ногами, лаги укладывают с шагом не более 1 м. Традиционный пол делается в 2 слоя: "чёрный" и чистый. Необходимое количество досок вычисляется так: площадь пола делится на ширину и длину доски. Начало строительства. Способ строительства выбирает хозяин. Многие строительные фирмы предлагают строительство "под ключ". По вашему эскизу выполнят проект, построят, покрасят и отопление с сантехникой смонтируют. Такое предложение звучит заманчиво и многие соглашаются на это, т. к. оно избавляет застройщика от нелегкой обязанности во все вникать. Можно утверждать с определенностью одно: такой способ строительства будет не самым дешевым. Если же есть желание сэкономить средства, необходимо все контролировать лично, а строительство разделить на этапы. Вот здесь-то и необходимо руководство опытного и добросовестного инженера-строителя. Крупные застройщики часто объявляют конкурс, в котором участвуют несколько фирм, и договор заключается с предложившей наименьшую цену. Индивидуальному застройщику следует вести переговоры с несколькими фирмами, выясняя с каждой из них стоимость транспортировки, погрузочно-разгрузочных и строительных работ. Следует также поинтересоваться репутацией фирмы.
Договор следует составлять на поэтапное выполнение работ с обязательством выплат за каждый из них. Такая форма позволит сократить расходы, а в случае чего и прервать контракт, если качество работ вас не удовлетворяет. Рабочие чертежи возводимого объекта, спецификация строительных материалов и изделий позволят оценить и прочие расходы на строительство: расходы на транспортирование строительных материалов и изделий от торговой базы или магазина до места строительства, включая и погрузочно-разгрузочные работы; стоимость строительных работ. Для того чтобы их минимизировать, следует обратиться к нескольким транспортным фирмам.
Е. ТЕРТИЧНИК, инженер
|
Электротехника
Текущий раздел: