Сразу предупредим, что подробно рассказывать о том, что такое металлосайдинг, из чего и как он изготавливается и каким бывает, мы не предполагаем, поскольку всю эту информацию можно найти на нашем сайте и в предыдущих статьях. Сегодня речь пойдет именно об этапах работ по отделке здания этим материалом.

С чего начать?

Сначала придется потрудиться. Во-первых, представить себе (хотя бы приблизительно), каким вы хотите увидеть свой дом в результате. Во-вторых, найти ту часть проекта (если таковой был), где есть все наружные стены со всеми размерами. В-третьих, определиться с фирмой, которая будет воплощать вашу мечту в реальность. На фирме Вам представят менеджера, который будет вести ваш заказ от начала до конца.

Каким будет фасад?

Первое, что вам придется сделать с помощью менеджера,- это выбрать производителя сайдинга и модель. Задача непростая, поскольку каждая фирма предполагает, как минимум, 3-4 модели, которые различаются длиной панелей, шириной, толщиной и формой. Тут все решает ваш вкус и финансовые возможности, поскольку диапазон цен весьма широк.

На следующем этапе необходимо определиться с цветом основных панелей и доборных элементов ( соединительной рейки, наличников, внутренних и внешних углов, завершающей планкой и т д) Надо сказать, что задача ничуть не проще предыдущей- каждая фирма предлагает от 5 до 19 цветов. Цвет выбираемого сайдинга должен отвечать стилю и архитектуре дома, а также сочетаться с цветом кровли. На эту тему написана не одна специальная статья, и повторять изложенные там истины не будем, а просто коротко обсудим эстетические возможности, который открывает сайдинг при отделке здания.

Самый простой вариант- приобрести основные панели и доборные элементы одного цвета. Это наиболее дешевое и распространенное решение. Но чтобы строение не казалось «сплошной глыбой», что-то предпринять все же стоит. Например, первый этаж отделать горизонтальным сайдингом, а второй- вертикальным.

Простор для фантазии открывает сочетание сайдинга пастельных и насыщенных тонов. Здесь можно пойти двумя путями : приобрести более светлые основные панели и более темные доборные элементы или же, наоборот, выбрать темные основные панели при почти белых доборных элементах. И в том и в другом случае каждый элемент фасада будет подчеркнут и выделен.

Надо сказать, что сочетание темных основных панелей со светлой отделкой пока применяется очень мало, что может обьясняться как боязнью более высокой стоимости такого варианта отделки, так и опасением оказаться «не как все» Сомневающимся в целесообразности такого решения напомним, что именно оно было в свое время почти «классикой»: при покрытии сельских и дачных домов масляной краской голубая или зеленая стена сочетались с белыми углами и наличниками.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

На этом этапе менеджеру и будет необходим привезенный вами чертеж или эскиз стен, чтобы по нему рассчитать необходимое количество основных панелей и доборных элементов. По результатам расчета вам назовут ориентировочную стоимость работ. Почему она ориентировочная? Дело в том, что заказчик зачастую дает несколько неверные сведения о своем доме. Например, он почти всегда уверен, что стены постройки идеально ровны, поэтому обрешетка не нужна, а монтировать сайдинг можно прямо на имеющиеся поверхности. На самом же деле ровных стен практически не бывает, а обрешетка необходима в 99% случаев. Так вот, чтобы предварительная стоимость превратилась в окончательную, на обьект должен выехать специалист, который на месте определит :

1. Пригодность дома для монтажа сайдинга.
   Старые здания иногда находятся в таком состоянии, что осуществить монтаж просто невозможно. В очень старых кирпичных зданиях просто не держатся дюбели. Единственный выход заключается в том, чтобы набивать сетку и штукатурить все стены. Это приводит к значительному удорожанию , что невыгодно для заказчика, а без укрепления стен фирма вести монтаж не будет.
   Если возникла ситуация, при которой монтажники требуют в обязательном порядке выполнить определенные условия ( укрепить стены, набить обрешетку и т п), а заказчику по каким-то причинам делать этого совсем не хочется, заказчик может настоять на своем- «заказчик всегда прав» но тогда придется подписывать так называемое отказное письмо, в котором заказчик предупреждается о последствиях нарушения правил монтажа. Если заказчик подписывает подобное письмо , он автоматически лишается гарантии на монтаж. Наши рекомендации в этом случае-следовать указаниям фирмы, которая специализируется на монтаже сайдинга
2. Возможность установки лесов, козел и прочих приспособлений.
   Что делать, монтажники летать не умеют. Все эти приспособления они привозят с собой, а по окончании работ увозят, или изготавливают на месте
3. Истинные размеры фасада.
   Расхождения между размерами на рисунке заказчика(эскизе) и тем, что есть в действительности, могут достигать 10%. И на величину расхождения может возрасти стоимость сайдинга. А может и уменьшиться.
   Во время обмера желательно, чтобы на обьекте присутствовал заказчик или человек, способный принимать решения. Дело в том, что на месте заказчик должен уточнить нюансы монтажа в том или ином месте здания. Например, на окна первого этажа ( да и второго тоже), как правило, монтируются решетки или рольставни. Их нужно установить заранее или же предусмотреть в оконных проемах сьемные элементы. Кроме того, стены могут иметь выступы, декоративные плинтусы, карнизы и т д. «Обвести» такие элементы сайдингом точно по контуру практически невозможно, а значит придется прятать их в прямоугольные короба. Заказчик как раз и нужен, чтобы сразу принять решение, в каком виде тот или иной элемент должен предстать в результате.
   Выезд специалиста на место является, так скажем, условно платным, в том случае, если заказчик отказывается от проведения работ и не заключает договор , эти деньги не возвращаются. Если работы вестись будут, внесенные деньги будут учтены в качестве аванса. Точную смету, в которой перечислены необходимые материалы и виды работ заказчик получит через 2-3 дня и уже по ней примет окончательное решение.

ВОПРОСЫ ТАКТИКИ.

Осталось продумать вопросы электроснабжения, проживания и доступа монтажников на обьект, а также время проведения работ.

1. Электроснабжение.
   Если к дому уже подведено электричество, проблем не возникает. Если нет, рабочие привезут с собой для обеспечения работ генератор, заказчику придется оплатить его амортизацию за весь период осуществления работ.
2. Проживание.
   Можно об этом не задумываться -тогда монтажники будут приезжать к вам утром и уезжать вечером. Но за потраченное на дорогу время заказчик должен будет заплатить компенсацию. Поэтому экономически целесообразно разместить бригаду прямо на обьекте или рядом с ним. В этом случае работы по монтажу будут закончены быстрее. Существует и еще одно решение-многие фирмы предлагают установить на участке вагончик-бытовку, которую по окончании работы увезут Доставку, увоз и эксплуатацию в этом случае тоже оплачивает заказчик.
3. Доступ на обьект и время работы.
   Если дом расположен на закрытой для посторонних территории, вам необходимо продумать вопрос доступа на нее монтажников(договориться с охраной, снабдить рабочих ключами от ворот и тд ) Поскольку в коттеджных поселках живут люди постоянно, то производимый бригадой шум, пусть даже небольшой, будет мешать соседям. Поэтому следует их предупредить о том, что в доме предполагается делать монтажные работы, а во-вторых, обговорить время их проведения.

ДОГОВОР.

В нем фиксируются все перечисленные выше условия, а также порядок оплаты. В приложениях к договору указывают количество поставляемого материала и обьемы работ.

Как правило, используется типовой договор (он есть у каждой фирмы), в который при необходимости вносятся дополнительные пункты. Например, если на обьекте в момент монтажа сайдинга проводят работы другие фирмы, в оговор вносят специальный пункт о том, что ответственность за сохранность материала и инструмента возлагается на того, кто управляет всеми работами в доме (весь комплект материала сдается этому лицу, а затем получается по счету)

В договоре обязательно предусматриваются штрафные санкции. Причем санкции обоюдные. Например, исполнитель может предьявить заказчику штрафные санкции из-за задержки оплаты очередного этапа, а также при простое по вине заказчика. Такие простои возникают, скажем, при одновременном выполнении сразу нескольких видов наружных работ разными бригадами, которые из-за плохой координации их действий мешают друг другу( простой при этом приходится оплачивать сразу всем бригадам) Вынужденно бездельничать монтажники могут из-за поставок- сайдинг привозят одни, а материал для обрешетки поставляет другой подрядчик, который не сделал это вовремя. Поэтому всегда лучше когда весь комплекс работ ведет одна фирма.

Вмешиваться в работу специалистов заказчику скорее всего, не придется, но такое право он имеет. Если заказчик считает, что рабочие что-то делают неправильно, необходимо поставить об этом в известность куратора заказа от фирмы. До приезда на обьект представителя фирмы заказчик может потребовать вообще прекратить любые работы, но только при 100-% уверенности в правильности своих действий; если работы прекращены необоснованно, придется оплачивать простой. Поэтому всегда лучше не останавливать процесс, а вызвав представителя фирмы, потребовать, чтобы монтажники до его приезда занялись теми видами работ, к которым претензий нет. Сумма штрафа обычно равняется минимальной стоимости содержания бригады на обьектк за каждый день простоя.

Заказчик тоже может применить штрафные санкции к исполнителю. Например, при невыполнении сроков работ без обьективных причин ( они перечислены в договоре), некачественном монтаже (необходимо заключение эксперта) и в случае причинения ущерба дому, мебели и т д.

ОПЛАТА.

Ее величина и порядок выплат зависят от размеров и архитектурных особенностей дома. При любой величине здания с заказчика потребуют стопроцентной предоплаты материалов. С оплатой работ возможно несколько вариантов. Для маленьких и средних домов могут потребовать аванс в половину стоимости работ, а вторую половину заказчик внесет по их завершении. Для крупных обьектов часто предлагают внести аванс в размере 10-30% с дальнейшей поэтапной оплатой (обрешетка, отделка первого этажа и т д) Договор и приложения к нему могут быть подписаны как сразу, так и в течение нескольких дней (чтобы заказчик успел посоветоваться с юристом) В случае возникновения у заказчика замечаний, они обсуждаются и тоже вносятся в договор.

МОНТАЖ.

Сайдинг можно монтировать как на деревянные, так и на кирпичные стены. Разница в том, что в случае деревянной поверхности саморезы заворачиваются прямо в нее, а в случае каменной- в дюбель, установленный в заранее просверленное отверстие. Причем монтировать покрытие можно не только летом, но и зимой, при любой отрицательной температуре.

МОНТАЖ КАРКАСА (ОБРЕШЕТКИ).

В любом случае работы начинаются с монтажа каркаса ( обрешетки), во время которого осуществляется выравнивание стен. Начинается процесс с установки так называемых «маячков». По ним затем и набивается обрешетка. На небольших обьектах ровность обрешетки контролируется с помощью строительного уровня, отвеса и шнурка, а на больших- с применением лазерного уровня ( что , естественно, удобнее и точнее).

Обрешетка может быть деревянной или металлической.

Деревянная обрешетка- это не самый лучший вариант, но находит свое применение.

Дерево обязательно должно быть сухим ( влажность- 12-14%), иначе есть вероятность, что обрешетку поведет, а вместе с ней поведет и сайдинг. В обязательном порядке надо обработать обрешетку биозащитным ( антисептирующим) составом. Если стена деревянная, ее следует обработать таким составом также, а еще лучше огнебиозащитным средством, которое не только обеспечит защиты от гниения и плесени, но и сделает древесину трудновоспламеняемой ( вторая группа огнезащитной эффективности), а то и трудногорючей (первая группа). Но должны предупредить, что эта операция не является обязательной. Иными словами, если необходимость в подобной обработке имеется, надо проследить, чтобы соответствующий пункт был включен в перечень услуг и смету.

В работу идет брус сечением 40х50,40х60,50х50,50х60мм (чаще 50х50мм) Шаг обрешетки обычно составляет 40 см ( в районах с сильными ветрами -20 см) К стене ее лучше крепить с шагом 50см( максимум 70см)

Металлическая обрешетка.

В этом случае используются оцинкованные профили . Существует два вида металлического каркаса. Когда высота здания не более 6м , не требуется производить утепление здания, возможно применить каркас с использованием профилей для монтажа гипсокартона и усиленных прямых подвесов. Такой вид каркаса предпочтительнее деревянной обрешетки, но его нельзя применять для монтажа вентилируемых фасадов ( в том числе и сайдинга) на зданиях высотой более 6м . В этом случае применяются профили из оцинкованной стали не менее 1,2мм толщиной. Такой каркас позволяет производить монтаж сайдинга на здании любой высоты с применением утеплителя любой толщины. Стоимость металлического каркаса в 2-3 раза превышает стоимость деревянной обрешетки, но и сроки службы несопоставимы.

МОНТАЖ САЙДИНГА.

Каждый производитель обязательно снабжает свой сайдинг подробной инструкцией по монтажу, в которой даны не только все необходимые рекомендации и приемы работ, но и типовые решения конструктивных узлов в разных вариантах. При монтаже нужно строго следовать инструкции, иначе заказчик лишается гарантии на материал (гарантии же на монтаж дает исполнитель работ, а не производитель сайдинга).

Принцип монтажа сайдинга на плоскости стены состоит в следующем. Сначала закрепляется начальная рейка (для ее строго горизонтальной установки лучше нанести на обрешетку отметки с помощью уровня), затем внешние и внутренние углы (верхний конец должен находится на расстоянии 6мм от верхней кромки стены, а нижний- на 2 см ниже начальной рейки; вертикальность их расположения лучше проверить отвесом или уровнем, дальше соединительная рейка и углы, обрамляющие проемы ( если таковые имеются). После этого приступают к монтажу основных панелей. Он производится снизу вверх. Закрепляемая панель заправляется в элементы, прикрывающие ее торцы ( внутренние и внешние углы, соединительная рейка) и прищелкивается к замку начальной рейки или предыдущей панели, затем крепиться к обрешетке оцинкованными гвоздями или саморезами При этом панели должны иметь возможность двигаться внутри «торцевых» профилей под воздействием теплового расширения.Необходимо следить за равномерностью натяжения панелей от одного края до другого- небольшой перекос одной из них может постепенно перерасти в искривление всей стены(контролировать горизонтальность можно с помощью строительного уровня- чем он длиннее, тем лучше)Самую верхнюю панель очень часто приходится подрезать, поскольку она не умещается во всю высоту. Используя спецперфоратор, со стороны среза делается «зацепы» на расстоянии 0,6см от края с шагом 20-25см.Затем обрезанный край задвигается в завершающую рейку, а замок устанавливаемой панели прищелкивается к замку нижней. То есть эта часть покрытия не прибивается - ее надежное крепление должны обеспечить зацепы При подрезании панелей для обшивки верхней части фасада лучше пользоваться шаблоном, дублирующим скос фронтона.

С креплением угловых и соединительных профилей все еще интереснее. Верхний гвоздь в них вбивается до упора, чтобы закрепить элемент на определенной высоте, а остальные, как и при работе с основными панелями, до конца не добиваются, чтобы обеспечить «тепловую» подвижку.

О ЦЕНАХ, СПОСОБАХ МОНТАЖА И НОУ-ХАУ.

Отделка сайдингом, если он монтируется на сплошной ровной стене, получается не очень дорогой. К стоимости основный панелей нужно добавить стоимость двух внешних углов, начальной и завершающей рейки . Но такая глухая и ровная стена у дома в лучшем случае одна- тыльная. С остальными сложнее- окна, двери, крыльцо, эркеры, веранды…

Как же можно сэкономить ? Выручают те же инструкции по монтажу, в которых производители приводят конструктивные решения одних и тех же узлов с помощью разных элементов. Основаны эти решения на универсальности некоторых частей сайдинга. Проще говоря, на возможности использовать их не только в тех целях, для которых они непосредственно предназначены.

Например, способы оформления углов могут быть абсолютно разными В классической схеме заложен простой, но наиболее дорогой вариант монтажа. Простой, потому что берется готовый специальный элемент (внутренний или внешний угол) и закрепляется. Дорогой, потому что этот самый угол стоит совсем недешево. Но можно смонтировать и по-другому, применив вместо «цельного угла» два более дешевых элемента.

Монтируемый угол получается «наборным», но со стороны смотрится ничуть не хуже «цельного».Надо просто знать, как он собирается.

Когда Вы со схемой фасада приходите в фирму , вам сначала просчитывают классическую схему монтажа с внешними и внутренними углами, наличниками и т д. В результате стоимость 1квм отделки по сравнению со стоимостью основных панелей увеличивается процентов на 50, а то и на 80. Опытный продавец обязательно найдет способ несколько снизить цену. Существует несколько приемов, позволяющих удешевить монтаж, опытный продавец о них обязательно расскажет. Заказчик может разобраться в каждом из предлагаемых вариантов. Использовать тот или иной прием или нет- это решение Заказчика.