 |
 |
Кровля - важная часть конструкции всего дома. В процессе эксплуатации она не потребует сложного ухода и капиталовложений, а прослужит действительно долго. Одним из важнейших условий длительной службы кровли является отсутствие скоплений влаги в виде воды или пара. Добиться этого можно при наличии хорошей вентиляции и качественного утепления. Особенно важно это условие при обустройстве мансарды и утеплении чердака. Конструкция с холодным чердаком, как правило, уже подразумевает достаточную вентиляцию, но и она требует соблюдения технологии монтажа.
Главным врагом конструкции является содержащаяся в воздухе влага. При суточных и сезонных колебаниях температуры на металлочерепице и других частях конструкции образуется конденсат. Кроме того, особенно в холодное время года, когда разность температур в утеплителе может достигать десятков градусов, из содержащегося в нем воздуха также оседает влага. Чем ниже температура, тем больше давление водяного пара из помещения в подкровельное пространство, а холодный воздух способен удерживать меньшее количество пара. Утеплитель, насытившись влагой, перестает выполнять свою роль. Влага приводит также к коррозии конструкции. Источником влаги может служить также дождевая и талая вода. Особое внимание при монтаже следует обращать не только на защиту от дождя, но и от снега, направление падения которого может быть горизонтальным.
И, конечно, самое главное, необходимо строго следовать инструкции по монтажу и выполнять работы на профессиональном уровне.
Порядок монтажа
При обустройстве кровли под мансарду рекомендуется придерживаться следующего порядка монтажа:
1.Стропильная система и промежуточная обрешетка
2.Мансарда
3.Пароизоляция
4.Утеплитель
5.Гидроизоляция и Контробрешетка
6.Обрешетка
7.Ветровые доски
8.Ендовы
9.Крюки для желоба
10.Карнизы
11.Металлочерепица
12.Коньки, заглушки коньков, тройники
13.Вентиляционные выходы и трубы.
14.Антенные, канализационные выходы.
15.Ветровые планки
16.Снегозадержатели, переходные мостики, лестницы.
17.Желоба с комплектующими.
18.Приемники воды или воронки.
19.Трубы с комплектующими.
20.Подкраска и очистка поверхности.
Стропильная система и гидроизоляция
Рис.2. Кровельный "пирог".
(1) - пароизоляция
(2) - утеплитель
(3) - стропила
(4) - промежуточная обрешетка
(5) - контробрешетка
(6) - гидроизоляция
(7) - металлочерепица
(11) - обрешетка
(20) - потолок
Оптимальное расстояние между стропилами (3) 600-900мм (см. рис.2). Чем больше это расстояние, тем большего сечения понадобится впоследствии доски обрешетки. Брус для стропил выбирается размером не менее 150х50 мм. При укладке утеплителя между стропилами, как правило, используют все возможное для этого пространство. В то же время производители пленок обычно рекомендуют оставлять зазор между гидроизоляцией и утеплителем для проветривания последнего от влаги.
Рис.3. Обрешетка и гидроизоляция.
(3) - стропила
(4) - промежуточная обрешетка
(5) - контробрешетка
(6) - гидроизоляция
(11) - обрешетка
(23) - начальная обрешетка
Для этого на стропила набивается промежуточная обрешетка высотой 50 мм. Гидроизоляция временно пристреливается к ней строительным степлером, а затем окончательно крепится рейками контробрешетки. В этом случае в качестве гидроизоляции можно использовать более широкий ассортимент пленок.
Гидроизоляция раскатывается горизонтально и параллельно карнизу (см. рис.3). Следующий слой укладывается с нахлестом не менее 150-200 мм при угле наклона крыши не менее 30°, или 250 мм при угле 12-30°. На хребтах вальмовых крыш нахлест увеличивается еще на 50 мм. Стыки гидроизоляции должны приходиться под контробрешетку с нахлестом не менее 100 мм. Применение соединительной ленты при этом необязательно. Ни в коем случае нельзя крепить гидроизоляцию "в натяг". Провисание должно составлять не менее 10-15 мм равномерно по всей ширине гидроизоляции (см. рис.2), пленка должна отстоять от утеплителя не менее чем на 30 мм и ни в коем случае его не касаться.
У такого способа есть существенный недостаток: тепло выветривается из утеплителя потоком воздуха вместе с паром. Более рационально использовать гидроизоляцию с высокой пропускной способностью пара, но выдерживающей при этом большое давление воды. В этом случае гидроизоляция также исполняет роль ветроизоляции и укладывается поверх утеплителя без зазора. Промежуточная обрешетка при этом не устанавливается.
Существует и более сложный вариант данной конструкции, когда при возможном длительном воздействии воды для ветро- и гидроизоляции используют разные пленки.
Перед началом работ на прямоугольных скатах следует проверить прямоугольность стропильной системы. Если диагонали ската не равны (см. рис.4), их следует выровнять дополнительными проставками под фронтонные доски и только затем приступать к монтажу гидроизоляции. Контробрешетка прибивается оцинкованными гвоздями и окончательно прикрепляет гидроизоляционную пленку.
Рис.4. Проверка прямоугольности скатов.
Как видно из рис.6, начальная обрешетина в отличие от других укладывается под верх "ступеньки" металлочерепицы. Поэтому ее высота должна быть больше на высоту "ступеньки" - 18 мм. Она обязательно должна быть прямой, горизонтальной и параллельной карнизу. Для установки обрешетки на контробрешетке делают разметку согласно рис.3 Расстояние между досками обрешетки 350 мм, кроме первого, которое равно 280-300 мм. Обрешетка выполняется из доски сечением 100х30, а при шаге стропил более 900 мм - еще большего сечения.
В местах обустройства печных и вентиляционных труб, мансардных окон, люков выполняется отбортовка гидроизоляции на стенки выходов.
Холодный чердак
Рис. 5. Чердачное помещение.
(1) - пароизоляция
(2) - утеплитель
(6) - гидроизоляция
(7) - металлочерепица
(9) - конек
(13) - уплотнитель
(20) - потолок
При обустройстве холодного чердака необходимо соблюдать технологию укладки обрешетки и пароизоляции, а также системы водослива.
Гидроизоляция необходима в любом случае, так как поступление даже незначительного тепла с верхнего этажа, особенно в холодное время года, вызовет образование на металлочерепице конденсата. В случае холодного чердака гидроизоляция устанавливается непосредственно под металлочерепицу с воздушным зазором не менее 50 мм (см. рис. 5). При этом происходит выравнивание температур на внешней и внутренней сторонах металлочерепицы даже при значительных утечках тепла из помещения. Особенно хорошие результаты в этом случае дает применение в качестве гидроизоляции пленки с антиконденсатным покрытием.
Как для чердака, так и для мансарды карниз следует подшивать горизонтально и предусмотреть возможность проникновения воздуха снизу через зазоры в подшивочном материале карниза общей шириной не менее 30 мм (рис.6).
Пароизоляция укладывается на потолок и покрывается слоем утеплителя (см. рис.5). В качестве недорогого утеплителя можно использовать пенопласт с последующей посыпкой его гравием для защиты от возгорания.
Мансарда
Общая конструкция мансардной кровли показана на рис. 6.
(1) - пароизоляция
(2) - утеплитель
(3) - стропила
(4) - промежуточная обрешетка
(5) - контробрешетка
(6) - гидроизоляция
(7) - металлочерепица
(9) - конек
(10) - карниз
(11) - обрешетка
(13) - уплотнитель
(17) - карнизная доска
(18) - крюк для желоба
(20) - потолок
(22) - вентиляционная решетка
(23) - начальная обрешетка
Пароизоляция препятствует проникновению воздуха и содержащегося в нем пара из помещения и воды из утеплителя внутрь. При ее укладке необходимо обеспечить нахлест верхнего полотна на нижнее не менее 100 мм, а при стыке на горизонтальной плоскости не менее 200 мм. Для герметичности нахлесты желательно скреплять специальной соединительной лентой.
Применение утеплителя предъявляет дополнительные требования к вентиляции.
Для хорошей вентиляции необходимо обеспечить циркуляцию воздуха. Как отмечалось ранее, конструкция подшивки карниза должна предусматривать свободный доступ воздуха по всему периметру, например, софит с перфорацией или вагонка с воздушным зазором между досками.
Обычное движение воздуха - от карниза к коньку за счет нагрева кровли, как солнечными лучами, так и теплом дома, подразумевает выход воздуха из-под конька. Описание вентилируемого конька приведено ниже (рис. 10). При больших длинах ската (более 7 - 10 м в зависимости от конструкции и формы ската) необходимо устанавливать дополнительные вентиляционные выходы. На скатах, конструкция которых не подразумевает вентилируемого конька или другой вентиляции, установка выходов обязательна.
Общая минимальная площадь вентиляционного отверстия составляет 1 см2 на квадратный метр кровли. При наличии вентилируемого конька на прямоугольном скате выходы устанавливаются на расстоянии не ниже 2/3 длины ската от карниза, а при отсутствии вентиляции - как можно выше. При расчете количества выходов на широких скатах их располагают с такой частотой, чтобы угол движения воздуха к ним от карниза был не более 45° .
Наличие увеличенного воздушного зазора в подконьковом пространстве и установленной в нем вентиляционной решетки также способствует улучшению вентиляции (см. рис. 6).
Наиболее частые ошибки, приводящие к тому, что на внутренних стенах помещения образуется влага, - это отсутствие или низкое качество пароизоляции, когда вода из утеплителя проникает внутрь помещения, и недостаточная или некачественная теплоизоляция, при которой стены остаются холодными, и точка образования росы находится на стенах внутри помещения.
Утеплитель
Перед укладкой утеплителя следует внимательно прочитать рекомендации производителя: возможно, ему необходимо отлежаться.
Утеплитель необходимо монтировать без щелей между элементами конструкции. Если утеплитель укладывается в несколько слоев, постарайтесь, чтобы места стыков не совпадали или же были перпендикулярны друг другу. Важно подобрать утеплитель необходимой толщины. Одним из признаков некачественной или недостаточной теплоизоляции является образование конденсата на внутренних стенах или пароизоляции. Для климата средней полосы толщина утеплителя обычно выбирается не менее 150 мм в зависимости от материала, толщины стен, рекомендаций производителя.
Чтобы предотвратить утечку тепла, плиты утеплителя необходимо устанавливать как можно плотнее к стенам и потолку мансарды, а при утеплении в несколько слоев - друг к другу, не допуская деформации плит. Крайне важно, чтобы утеплитель был изначально сухой и не попадал под атмосферные осадки в процессе монтажа. Часто для этого сначала монтируется гидроизоляционная пленка, особенно на больших домах, где сроки работ продолжительны.
После укладки каждого слоя утеплителю необходимо время отлежаться.
Для подкровельного утепления используются утеплители на основе пенопласта, стекловолокна (URSA, Isover), базальтового волокна (Раrос, Rockwool) и др.
Утеплители на основе пенопласта, такие как экструдированный пенополистирол, имеют высокие гидроизоляционные, водоотталкивающие характеристики, которые не меняются в широком диапазоне влажности, стойкие к гниению, твердые. К недостаткам следует отнести низкую рабочую температуру и горючесть. При горении выделяется значительное количество токсичных газов. Для предотвращения возгорания их присыпают гравием слоем не менее 50 мм или обкладывают негорючим утеплителем. Пенопласт удобно применять для холодных чердаков с последующей присыпкой гравием и в качестве нижнего слоя утеплителя.
Утеплитель из стекловолокна имеет низкую плотность, не токсичен, но по сравнению с базальтовыми плитами менее влаго - и пожароустойчив. Из-за влаги он быстрее теряет теплоизоляционные качества.
Качественная и долговечная теплоизоляция возможна с применением плит на основе базальтового волокна. Малое значение плотности 30 кг/м3 и ненаправленное расположение волокна защищают плиту от проседания в течение всего срока эксплуатации. Базальтовое волокно выдерживает температуру 1100°С, а рабочая температура равна 750 °С, т.е. примерно в десять раз выше рабочей температуры пенополистрола. Базальтовая вата не подвержена коррозии и не впитывает воду. Влага - главный враг теплоизоляции: коэффициент ее теплопроводности в 20 раз больше, чем у воздуха. Плиты легко режутся ножом, поэтому смонтировать качественную теплоизоляцию несложно. Материал прошел сертификацию во Всемирной Организации здоровья и Министерстве здравоохранения РФ.
Размер утеплителя может повлиять на выбор шага стропил. Вот почему лучше заранее определиться при выборе материала. На расстояние между стропилами может влиять и размер мансардных окон.
Рис. 7. Укладка металлочерепицы.
Металлочерепицу начинают монтировать с нижнего угла прямоугольного ската, со стороны, противоположной капиллярной канавке. Канавка устраняет капиллярный эффект, когда вода поднимается по капилляру, образованному двумя плотно прижатыми листами металлочерепицы. Монтаж удобно начинать с левого нижнего угла, когда следующий лист накрывает предыдущий.
Допускается и иной способ укладки листов, при котором один лист подсовывается под другой, но при этом высока опасность поцарапать покрытие.
Каким бы сложным не был скат, листы укладывают параллельно карнизу, выровненному строго горизонтально, со свесом 40 мм за карниз. Оптимальный порядок укладки листов показан на рис.7, но возможна и порядная укладка от нижнего ряда к верхнему. Так как на углах стыкуется до четырех листов толщиной 0,4-0,5 мм, то углы листов, наложенных друг на друга в одном ряду, при их горизонтальном расположении будут иметь все увеличивающееся смещение. Поэтому металлочерепицу укладывают с небольшим поворотом по часовой стрелки, стремясь, чтобы правые углы листов в одном ряду находились на одной прямой. Несколько соседних листов крепятся одним саморезом в верхней половине листа, выравниваются и затем закрепляются окончательно. Для красоты и облегчения монтажа самые длинные листы устанавливают в нижнем ряду. Необходимо выровнять не только листы относительно карниза, но и волны каждого листа относительно соседних.
Рис.8. Крепление металлочерепицы и ветровой планки.
Средний расход кровельных саморезов - 6-8 шт. на м2 и 3 шт. на погонный метр аксессуаров с каждой стороны. Аксессуары крепятся в каждую поперечную волну с шагом 350 мм или в продольную через одну (с примерным шагом 366 мм) в верхний гребень. Для завинчивания саморезов лучше всего пользоваться шуруповертом или дрелью на низкой скорости вращения патрона. С помощью сверла на конце саморез просверливает металл, поэтому допускается даже крепление металлочерепицы к металлической обрешетке. Для точности отверстие можно предварительно накернить.
Общие правила крепления следующие:
а) Металлочерепица всегда крепится в нижний гребень волны в месте прилегания к обрешетке. При таком способе крепления отсутствует рычаг между точкой крепления и точкой приложения усилий к саморезу.
б) К начальной обрешетине нижние листы привинчиваются над ступенькой в каждую волну, так как на этот край приходятся наибольшие ветровые нагрузки (см. рис.8).
в) К остальным обрешетинам металлочерепица крепится как можно ближе к ступеньке снизу.
Во-первых, в этом месте металлочерепица имеет наибольшую жесткость, во-вторых, эти места обычно находятся в тени, падающей от ступеньки, и шляпки саморезов не так заметны.
г) Со стороны ветровой планки металлочерепица крепится в каждую волну.
д) Все листы должны быть притянуты к каждой обрешетине, крепление в каждую вторую обрешетину - через волну.
е) Для лучшего прилегания соседних листов желательно сместить на 5 мм центры крепежа в стыкуемых волнах (верхнего листа - в сторону нахлеста, а нижнего - от), как показано на рис.8 внизу. При этом нижний лист прижимается к верхнему.
ж) В местах нахлеста листов металлочерепица крепится через волну. В этих местах возможно дополнительное крепление в каждую волну металлочерепицы для лучшего прилегания верхнего листа.
Резать металл лучше вырубными электроножницами. Допускается резка ручными ножницами, или циркулярной пилой с крупными победитовыми зубьями. Ни в коем случае нельзя резать металлочерепицу болгаркой: при этом происходит прожигание ее искрами, нагрев и отслоение покрытия.
Саморезы
Качественные саморезы изготавливаются из легированной с цинковым покрытием или нержавеющей стали с порошковой окраской и уплотнителем. Саморезы окрашивают в цвет металлочерепицы с последующим термообжигом в печи.
Саморезы завинчиваются строго перпендикулярно обрешетине. Так как лист металлочерепицы притягивается вплотную к обрешетине, то неправильное завинчивание и перекос уплотнителя (рис. 9) самореза могут привести к образованию сквозного отверстия.
Рис. 9. Неправильное крепление самореза.
В случае применения саморезов в условиях длительного воздействия кислой и
щелочной среды необходимо применить саморезы с пластиковыми колпачками.
Монтаж комплектующих (аксессуаров)
Рис. 10. Вентилируемый конек.
(1) - пароизоляция
(3) - стропила
(4) - промежуточная обрешетка
(5) - контробрешетка
(6) - гидроизоляция
(7) - металлочерепица
(8) - кровельный саморез
(9) - конек
(11) - обрешетка
(24) - заглушка конька
Как и металлочерепица, комплектующие не устанавливается встык. Обычно длина нахлеста составляет не менее 100 мм для наклонных и 200 мм для горизонтальных аксессуаров. Для последних необходима дополнительная гидроизоляция в виде герметика.
Крепление фронтонной планки показано на рис. 8 внизу (без стропил). Из особенностей ее монтажа следует отметить, что верхний торец фронтонной доски следует устанавливать на 5 мм ниже верхнего гребня металлочерепицы. Фронтонная планка саморезами прикрепляется к ветровой доске, и за счет разницы высот плотно прижимается к металлочерепице, этим устраняется дребезг при порывах ветра. Иначе ее следует прикрепить к металлочерепице саморезами. Гидроизоляция укладывается на фронтонную доску, а ее край скрывается фронтонной планкой. Фронтонная планка должна обязательно перекрывать верхний гребень волны во избежание попадания воды под металлочерепицу. С этой целью допускается подгиб края листа металлочерепицы вверх на 40 мм.
Конструкция вентилируемого конька показана на рис.10. Гидроизоляционная пленка имеет разрыв по всей длине конька шириной не менее 200 мм. Пароизоляция как более плотный материал уложена на сплошную обрешетку так, чтобы она перекрывала гидроизоляцию не менее чем на 150 мм. Этим обеспечивается свободная циркуляция воздуха из подкровельного пространства наружу через профилированный уплотнитель. Для этого в уплотнителе предусмотрены небольшие отверстия, через которые трудно проникнуть снегу или залететь птицам. Конек крепится через волну в верхний гребень металлочерепицы с обеих сторон. С торца конек закрываемся заглушками. При укладке коньков герметичность нахлеста обеспечивается смыканием его желобков друг на друга.
Конструкция ендовы показана на рис. 11.
Рис. 11. Ендова.
(2) - утеплитель
(4) - промежуточная обрешетка
(6) - гидроизоляция
(7) - металлочерепица
(13) - уплотнитель
(14) – верхняя ендова
(15) - нижняя ендова
(21) - ендова доска
Косой срез металлочерепицы закрыт верхней ендовой. Между нижней ендовой и металлочерепицей проложен универсальный уплотнитель. Сами ендовы лежат на ендовой доске, прибитой к промежуточной обрешетке или - при ее отсутствии - к стропилам. Вдоль ендовы надо раскатать гидроизоляцию.
Оформление карниза показано на рисунке 12.
Рис. 12. Карнизная планка.
Карнизная планка крепится по нижней грани ската до укладки листов металлочерепицы. Карниз крепят к обрешетке оцинкованными гвоздями с шагом 300 мм. В случае если предусматривается организованный водосток с кровли, необходимо предварительно установить держатели желоба.
В местах примыкания кровли к стене, трубам и слуховым окнам устанавливается пристенный профиль. В верхней части ската профиль накладывается на листы металлочерепицы и крепится к стене (в штробе). Если стена расположена параллельно скату, профиль укладывается под лист металлочерепицы с герметизацией зазора пористым уплотнителем.
Уход за металлочерепицей
По окончании монтажа следует удалить с поверхности стружки и мусор, подкрасить места отрезов и царапин.
По истечении 3-х месяцев следует выполнить протяжку саморезов: как любое крепление к дереву, оно может ослабнуть.
Раз в год металлочерепицу необходимо мыть слабым мыльным раствором.
|
|
|
Электротехника
Текущий раздел: